Золотое кольцо России: прошлое и настоящее. Часть вторая

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Углич — один из древнейших городов России… До сих пор любознательные краеведы и пытливые историки страстно спорят о дате его основания. Некоторые утверждают, что основан он был в 937 году родственником княгини Ольги Яном Плесковитичем (Плесков — древнее название Пскова, т.е. основан Яном из Пскова).

Однако первое летописное упоминание Углича относится к 1148 году. Название города, вероятно, произошло от слова «угол», по форме речного мыса — крутого изгиба Волги, где город и зародился. Есть сторонники версии о том, что слово «Углич» связано со словом «уголь»: здесь издавна развилось угольное производство. Как и множество русских городов, Углич был разрушен во времена монгольского нашествия, и здесь тоже, к сожалению, ничего не осталось от древней Руси домонгольской эпохи… Подлинный расцвет пришёл в город во второй половине XV века. Именно от этого периода до нас дошли знаменитые княжеские палаты — одна из старейших в России светских построек. Что же сохранилось от некогда обширных княжеских хором? Это сравнительно небольшое, на наш балованный современный взгляд, парадное помещение Угличского кремля, фундаментально отреставрированное в XIX веке. Мы с интересом осмотрели небольшую краеведческую экспозицию. Здесь сохранились фрески XVII века, украшавшие стены внутренних помещений, элементы интерьера, оружие, предметы быта, относящиеся в большинстве своем к XVII веку; а в подклете (нежилом нижнем этаже) — прошлись по выставке старинных русских изразцов. 
Изразцами называют керамическую плитку, покрытую глазурью, которой облицовывали печи или стены. Украшенные разноцветными росписями с бытовыми, сказочными, природными мотивами, эти плитки когда-то своей декоративной яркостью служили дивным украшением помещений, давали народным мастерам возможность развернуть свою творческую фантазию. На некоторых изображались фантастические существа, невиданные растения… Изразцовый пояс дворцовой палаты, воссозданный при реставрации, украшен лилиями — символами божественности (лилии — цветы Богородицы), чистоты, а также власти, которая, как известно из Библии, «вся от Бога». Нас же больше всего умилила очаровательная наивность некоторых изображений на изразцах: там барашек, там скачущий зайчик, несколько пугающего облика, там цветки-васильки… Самые старые образцы дошли до нас из XV века. Иногда изразцы называли «пряники из глины». Понятно, что украшать свои помещения этими «пряниками» могли себе позволить лишь персоны статусные, совсем не простые.

Церковь царевича Дмитрия и собор в Угличе

Но больше всего у людей, хоть сколько-нибудь знакомых с русской историей, пробуждает Углич воспоминания о некогда погибшем здесь юном царевиче Дмитрии, последним сыне царя Ивана Грозного. О том самом Дмитрии, за которого, будто бы чудом выжившего, в Смуту выдавали себя самозванцы, все эти дерзкие до невозможности Лжедмитрии… 
Царевич родился от последнего брака Ивана Грозного с Марией Нагой. Супружество это было то ли шестым, то ли седьмым браком царя, историки сбились со счёту…Это при очень строгой церкви, которая признавала лишь три возможности законного брачного союза. Посему женитьба эта благословлена церковью не была, и соответственно прав на престол царевич, откровенно говоря, вовсе и не имел. После смерти Ивана Грозного, при его наследователе, старшем сыне Фёдоре Иоанновиче, мальчика вместе с матерью удалили в далёкий Углич. Сведущий современник, англичанин Джером Горсей, отмечал, что «царицу сопровождала разная свита. Её отпустили с платьем, драгоценностями, пропитанием, лошадьми и проч. — всё это на широкую ногу, как подобает государыне». Так как у Фёдора сыновей не было, Дмитрий остался последним представителем династии Рюриковичей мужского пола. Характер малолетнего царевича оставлял желать много лучшего. Как записал иностранный путешественник Джильс Флетчер: 

«В молодых летах в нём начинают обнаруживаться все качества отца. Он, говорят, находит удовольствие в том, чтобы смотреть, как убивают овец и вообще домашний скот, видеть перерезанное горло, когда течёт из него кровь… и бить палкой гусей и кур до тех пор, пока они не издохнут». 

Славный мальчуган подрастал… С многообещающими повадками будущего правителя. В 1591 году при туманных обстоятельствах 8-летный царевич погиб. Одни историки считают, что гибель Дмитрия являлась несчастным случаем: играя «в ножички», подверженный эпилепсии ребёнок поранился до смерти, другие, вслед за народной молвой, и, впоследствии, официальным мнением властей, обвинили в его смерти Бориса Годунова, шурина царя Фёдора Иоанновича (царь был женат на сестре Бориса Ирине Годуновой). В описываемое время Борис уже стал фактическим правителем при безвольном Фёдоре. Однако учитывая, что Дмитрий являлся незаконным, с точки зрения церкви, сыном Ивана Грозного и, соответственно, прав на престол не имел, Борис мог вообще не рассматривать царевича в качестве конкурента.
На месте, где погиб малолетний Дмитрий, после того как церковь причислила его к лику святых в 1606 году, возвели деревянную часовню. Нынешний храм Дмитрия на Крови появился во второй половине XVII века столетия. Фасад церкви красный, что символизирует невинную кровь, пролитую ребёнком. Внутри храма расположена экспозиция «Святыни и реликвии угличской трагедии», где находятся подлинные носилки, рака и слюдяной фонарь, связанные с перевозкой останков Дмитрия в Москву в 1606 году, икона, в которой, согласно церковной традиции, находятся частицы крови Дмитрия, его наперстный крест, сохранённый матерью Марией Нагой. 

В храме находится ещё один раритет: набатный колокол, возвестивший жителей Углича о смерти царевича. Считается, что роковой звон этого колокола положил начало Смутному времени. Произошли народные волнения: шутка ли, царский сын убит! Обвинённые в смерти Дмитрия служивые люди были растерзаны разъярённой толпой. В ходе последовавшего разбирательства колокол в числе прочих смутьянов подвергся наказанию «отсечением языка» и сослан был в Сибирь, где и пробыл в ссылке целых 300 лет… О времена, о нравы! Как тут не вспомнить древнего персидского царя Ксеркса, который приказал своим палачам высечь кнутами непокорное море за то, что оно разбушевалось и разнесло мосты, построенные в узком проливе, где должно было переправляться царское войско… Желающие могут обозреть фотокопии Угличского следственного дела XVII века по обстоятельствам гибели царского сына.
К архитектурному ансамблю Угличского кремля относится также Спасо-Преображенский собор, Богоявленский собор и здание бывшей Городской думы — изысканное, стройное, в стиле классицизма, оно относится уже к XIX столетию, к 1815 году. Спасо-Преображенский собор много древнее, первая церковь на этом месте возникла более 1 000 лет назад. Свой нынешний вид храм приобрёл в XVIII веке, сейчас это главный действующий храм Углича. Укреплений кремля не сохранилось, ныне это парковая территория на берегу Волги, окружённая остатками старинного оборонительного рва. Сам парк на территории древнего кремля воистину прелестен, с обширными зелёными лужайками, дощатыми дорожками, креслами «типа шезлонг», свободно разбросанными по полянкам, где могут отдохнуть все желающие. Приятным сюрпризом стал находящийся здесь же очаровательный базарчик-ярмарка, где предлагались не дешёвые и безвкусные сувениры, которыми нередко «потчуют» любознательных путешественников, а — художественные изделия местных мастеров, действительно качественные и красивые. Пришлось даже немного потолкаться среди иностранных туристов: гости из Турции, прибывшие на круизном волжском теплоходе, активно жаждали приобщиться к местным достопримечательностям. Особый ажиотаж и немалое восхищение у всех вызвала роскошная шаль из валяной шерсти с кудрявыми кистями, с романтическим именем «Зима», изготовленная местной мастерицей. Вещь недешевая, но стоившая того… В общем, уютный милый Углич произвёл самое приятное впечатление.

Ростов Великий

Панорама Ростова Великого, Ростовский кремль.
Ростов, Ярославская область. Вдали озеро Неро.

Встречу с Ростовым Великим мы ждали. Лишь недавно город официально удостоился этого гордого эпитета, хотя впервые он был назван Ростовым Великим ещё в летописи при описании событий 1151 года. Ростов Великий — один из древнейших городов России, первое письменное упоминание о нём относится ещё к 862 году. В «Повести временных лет» он упоминается в числе городов, подвластных Рюрику. Город, таким образом, является практически ровесником Российского государства. В небольшом Ростове находятся 326 памятников культуры. Ждали встречи мы с ним по двум причинам: во-первых, великолепный Ростовский кремль; во-вторых, именно здесь снимали одну из любимейших народом гайдаевских комедий — «Ивана Васильевича», что так нежданно-негаданно поменял свою профессию…
Кремль, возникший во второй половине XVII века, являлся резиденцией не светской, но духовной власти — митрополита Ростовской епархии. Оборонительного значения во второй половине XVII века кремль иметь уже не мог, однако возводился в традициях русских оборонительных построек более раннего времени. Некогда на этом месте находился более древний Ростовский кремль, возникший ещё в IX веке, но постройки его уже к Смутному времени сильно обветшали и ещё больше пострадали в это тяжкое для нашей страны время. Нынешней же Ростовский кремль (Митрополичий двор) был создан по замыслу митрополита Ионы Сысоевича, пользовавшегося немалым покровительством царской власти. Иона мечтал о воссоздании в своих владениях библейского «земного рая», каковой и попытались воплотить в Митрополичем дворе. Однако времена расцвета этого благого места миновали уже при Екатерине Великой, когда церковная резиденция была перенесена в Ярославль. «Земной рай» же постепенно приходил в упадок. Богослужений здесь больше не велось.

Комплекс был спасён в XIX веке благодаря просвещённым ростовским купцам, которые по собственной инициативе выделили средства на его реставрацию, что и было осуществлено в 1860—1880 годах. Уже в 1919 году ансамбль кремля получил общероссийский статус музея.
Трагическое событие 24 августа 1953 года привело к повреждению многих построек комплекса: здесь пронёсся мощный смерч, ушедший затем в озеро Неро. Эта беда, однако, положила начало масштабной реставрации ансамбля. Сейчас нам даже трудно представить Золотое кольцо без этого чуда, привлекающего ежегодно массу туристов и ставшее местом съемок нескольких фильмов, в том числе и уже упомянутого «Ивана Васильевича…» Комплекс действительно показался нам прекрасным: окружённый стенами и башнями (здесь их 11) «райский сад» с озером посередине… Несколько внутренних дворов, церковный огород с разнообразными растениями, многочисленные постройки чрезвычайно эффектны.
Кремль был главной достопримечательностью, которую мы посмотрели в Ростове Великом: впечатлений оказалось предостаточно. Особым, изысканным местным сувениром являются изделия с финифтью — это русское название расписной эмали. Художественный промысел, связанный с ней, возник здесь ещё в XVIII веке. Изображения делают на эмали специальными прозрачными огнеупорными красками, изобретёнными во Франции ещё в XVII веке. Украшения изящны, изготовлены с большим вкусом. 

Переславль-Залесский

Спасо-Преображенский собор

В Переславль-Залесский мы ехали с целью почтить родину Александра Невского, некогда названного «Именем России» в рамках всенародного голосования (проект телеканала «Россия» от 12 декабря 2008 года), ставившего целью определить имя наиболее значимой исторической личности для нашей страны. Александр Невский — покровитель воинов, один из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви. Прославлен он своими победами на Неве (битва со шведами в 1240 году, отчего и получил свое почётное прозвище), в Ледовом побоище (на льду Чудского озера над немецкими рыцарями в 1242 году), а также осторожной и мудрой дипломатией в сложнейших взаимоотношениях с Золотой Ордой, благодаря чему на Руси наступили долгие «10 лет тишины», как писал летописец. На протяжении десяти лет удавалось князю предотвращать постоянно повторявшиеся карательные набеги ордынцев на Русь). 
Уже современники прекрасно понимали, что для них сделал Александр. Когда он умер в 42 года (историки предполагают, что он был отравлен врагами), как писал летописец, «многие приходили поклониться святому телу его». Слава его росла год от года, из века в век. В 1725 году орден Александра Невского был учреждён Екатериной Первой, им награждали и военных, и гражданских лиц. Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, орден был учреждён повторно, им награждали командиров Красной Армии за мужество, умелое командование, за нанесение серьёзного поражения противнику при собственных небольших потерях. В РФ орден был возобновлён 2010 году уже в третий раз, награждают им как военных, так и гражданских лиц за заслуги перед Отечеством.

Сам Переславль-Залесский был основан в далёком 1152 году знаменитым князем Юрием Долгоруким. Времени на осмотр города было немного, и интересовал нас, прежде всего, Спасо-Преображенский собор, построенный по приказанию самого основателя города в 1152—1157 годах. Сейчас белокаменный храм стоит одиноко посреди площади, а некогда он возвышался на территории местного кремля. Жаль, но от кремля ничего не осталось. Уцелел лишь сам собор. Внутри него сохранились фрагменты фресок XII века, что само по себе бесценно…
Спасо-Преображенский собор не только самый старый храм города, но и один из древнейших храмов Северо-Восточной Руси, уцелевший с домонгольского времени. Он прост и суров в своей величественной красоте. Именно близ него в княжеских хоромах некогда родился Александр Невский, именно здесь он был крещён. Т.к. собор являлся усыпальницей переяславских князей, здесь находятся захоронения сына и внука Александра. Жаль, но от древнего оформления интерьера храма почти ничего не дошло: бездарная реставрация XIX века убрала деревянный иконостас, бесценные фрески византийских мастеров XII века. Собор, к счастью, сохранил древние граффити (в переводе с итальянского — надписи) — процарапанные записи и изображения на стенах, сотворённые прихожанами, так сказать, по собственному почину. Зато теперь они безмерно радуют историков, ибо являются историческими источниками, свидетельствами, дошедшими до наших дней из той седой эпохи…
Самой знаменитой является надпись с перечислением грешных имён убийц князя Андрея Боголюбского. Бояре Кучковичи устроили заговор против великого князя, в результате которого он и был убит в ночь с 28 на 29 июня 1174 года. Список душегубов, процарапанный, видимо, для «вечного проклятия», расширил наше представление об этом заговоре. В надписи говорится, что князю «вечная память», а им «вечная мука». Правда, среди учёных присутствует мнение, что изначально надпись появилась не здесь: в ходе одной из перестроек храма (значительная перестройка была, например, в XV веке, после разрушительного нашествия хана Едигея, а также в XIX столетии), камень мог быть вмонтирован в стену собора, будучи перенесённым из другого места.
Не могли мы пройти мимо великолепного Плещеева озера. Здесь Пётр Первый начал создавать свою «потешную» флотилию — предтечу российского флота. Прогулка по берегу озера близь устья реки Трубеж, где снуют многочисленные прогулочные лодки, доставила огромное удовольствие, благо, погода не подвела…

Владимир

 
Владимир, вид на Успенский собор.
Ансамбль Боголюбовского монастыря (монастырь Боголюбский):
Боголюбово, Суздальский район, Владимирская область

Теперь наш путь лежал на Восток: впереди встреча с Владимиром, Боголюбовым, храмом Покрова на Нерли, Суздалем. Владимир некогда являлся столицей влиятельнейшего на Руси Владимиро-Суздальского княжества. Именно на его землях возникла Москва, впервые выделенная в самостоятельный удел при младшем сыне Александра Невского Данииле Александровиче в 1263 году. Сам город был основан в 990 году, впрочем, есть и другая версия даты его рождения — 1108 год. Пережив расцвет во времена Всеволода Большое Гнездо, Владимир, как и множество русских городов, был разорён монголо-татарами. В 1243 году владимирский князь Ярослав Всеволодович был признан наивлиятельнейшем на Руси, а Владимир, по существу, становится столицей русских земель. 
В 1299 году митрополит переезжает из потерявшего тогда всякое влияние Киева во Владимир. В XIV веке город уже находится под властью усилившихся московских князей. Постепенно влияние Владимира падает, однако до постройки Успенского собора в Московском Кремле великие московские князья венчались на княжение в Успенском соборе Владимира. Он же являлся и усыпальницей владимирских князей. Именно в этот храм мы, в первую очередь, и отправились… 
Во Владимире сохранилось три великих памятника домонгольского времени, три белокаменных чуда: Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые ворота. Белокаменный Успенский собор, или храм Успения Пресвятой Богородицы, был построен, предположительно, итальянским мастером, имя которого до нас не дошло, как это часто бывает со средневековыми творцами (есть летописные свидетельства, которые подчёркивают участие в строительстве или украшении собора, что не выяснено, иностранных мастеров). Возведён он был в 1158 году по приказанию Андрея Боголюбского. В 1185—1189 годах Всеволод Большое Гнездо перестроил и расширил храм. 
Именно этот владимирский собор послужил в XV веке образцом для Успенского собора Московского Кремля, возведённого Аристотелем Фиораванти, 60-летним итальянским архитектором и инженером, приглашённым из далёкой Болоньи великим московским князем Иваном Третьим. Владимирский Успенский собор стал главным храмом Владимиро-Суздальской Руси. Он должен был производить грандиозное впечатление на современников. Высотой (32.3 метра) храм превосходил одноимённые соборы Киева и Новгорода. Белокаменное зодчество, т.е. строительство из белого известняка, вытеснившее византийскую плинфу (плоский кирпич, изготовленный из красной глины) являлось выражением мощи и престижа княжеской власти. В домонгольскую эпоху белый камень добывали в каменоломнях в окрестностях Москвы-реки (район современных сел Верхнего и Нижнего Мячкова). 

Трепет в душе вызывает не только сам собор, но и то, кто расписывал его: Успенский собор нуждался в реставрации после страшного 1237 года. Московские князья считали себя прямыми преемниками владимирских князей. Именно поэтому прославленный Андрей Рублев был отправлен московским великим князем Василием Первым для работы во Владимире. Здесь он сотрудничал с другим замечательным иконописцем Даниилом Чёрным и с целой артелью мастеров. Андрею Рублеву приписывают фрагменты «Страшного Суда» и «Вознесения», впрочем, это уже является темой дискуссии искусствоведов. 
В Дмитриевский собор, находящийся совсем недалеко, нам удалось попасть только на другой день. Пожалуй, это было даже хорошо: внешне столь похожие храмы, а какое разное от них ощущение! Величественный, несколько тяжеловатый Успенский и меньший по размеру, более лёгкий, изящный, чуть более молодой Дмитриевский. Последний построен по приказу младшего брата Андрея Боголюбского — Всеволода Большое Гнездо. Храм находился в княжеском дворе, и ходить туда могли лишь члены княжеской семьи, их приближенные, потому-то он совсем невелик. Освящён он был в честь небесного покровителя князя, Св. Дмитрия Солунского, т.к. христианское имя князя Всеволода было Дмитрий. Христианское (или молитвенное) имя — это имя, данное ребенку при крещении, обычно в честь святого, в чей день он родился (или в восьмой день после рождения). Это соответствовало божественному промыслу и не зависело от семьи, Бог сам выбирал ребенку святого покровителя. Христианское имя являлось как бы дополнительным. Публичное же имя обычно было славянского, языческого происхождения. Оно принималось в соответствии с семейными вкусами и традициями и с учетом династических интересов.
В создании росписей храма, вероятно, принимали участие греческие мастера из Салоник — центра поклонения этому святому. Слушая очередного гида, с сожалением узнали, что изначально окружавшие собор галереи с лестничными башнями, что соединяли церковь с княжескими палатами (по этим галереям семья князя ходила на богослужение), были снесены в ходе безграмотной реставрации XIX века, когда их неверно сочли позднейшей достройкой. Собор украшен прекрасными рельефами, большинство из которых великолепно сохранилось. Кого тут только нет: и сам князь Всеволод с сыновьями, и царь Давид, играющий на русских гуслях, и Геракл, убивающий льва, и Св. Никита, избивающий беса, и скачущий всадник, и скалящиеся львы… Главной идеей всего этого великолепия было прославление великокняжеской власти. Внутри собора сохранились фрески XII века. Да, храм произвел на нас впечатление, уходить совсем не хотелось.
В историческом центре Владимира есть очаровательная пешеходная улица — Георгиевская. На ней расположена церковь Св. Георгия, после пожара XVIII века отстроенная в стиле барокко, и некогда находились палаты князей Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского. Длина улицы очень невелика — около 300 метров, но здесь есть что посмотреть. Первая во Владимире государственная аптека появилась тоже здесь, её здание относится к концу XVIII века — изначально являлось флигелем в доме губернатора. Сейчас тут расположен музей «Старая аптека», где воспроизведен облик аптеки XIX века: витрина с предметами фармацевтического дела, стойки и шкафы, множество склянок и флаконов, медицинская литература XIX века… 

Улицу украшают жанровые бронзовые скульптуры аптекаря, пожарного, проказливого шалопая и наблюдающего за ним полицейского филёра. Старое простонародное название этого района — «Шалопаевка», — называемого по имени мальчишек-воришек, промышлявших в этом районе. Ну, а филёр — работник сыскной полиции, активно интересующийся деятельностью первых. 
С Георгиевской улицы открывается выход на несколько обзорных площадок, откуда можно полюбоваться отменными видами на окрестности, что мы с удовольствием и сделали. В 80-е годы прошлого столетия здесь была проведена внушительная реставрация, убран асфальт, восстановлена традиционная булыжная мостовая и старинные фонари. Таким образом, улице постарались вернуть вид конца XIX века. На этом променаде мы попали на местную ярмарку, где продавались сувениры, ремесленные изделия, местные вкусности. В общем, время провели с удовольствием и пользой.
Есть во Владимире ещё одно белокаменное чудо: знаменитые Золотые ворота, выстроенные в 1164 году по приказу Андрея Боголюбского, сделавшего Владимир столицей Владимиро-Суздальского княжества. Князю нужно было показать, что Владимир ничем не уступает Киеву. Таким образом, Золотые ворота — остаток древних, ещё домонгольских оборонительных сооружений — и единственные дошедшие до наших дней белокаменные оборонительные ворота древней Руси. В город можно было попасть, естественно, только через городские ворота, самыми знаменитыми из них они и стали. Это был парадный въезд в самую главную часть города, где проживал сам князь, его семья и приближённые бояре. Построены они были, естественно, не из золота, а из того же белого известняка, а вот створки ворот, покрытые позолоченной медью, ослепительно сверкали на солнце, почему ворота и получили название, оставшееся в веках.
Впрочем, есть и другая версия: через ворота въезжали в самую богатую часть города, где жили «лучшие» люди. Когда ворота устанавливали, тяжеленные, вытесанные из дуба, створки упали, придавив 12 человек. Князь Андрей обратился с горячей молитвой к Богоматери, и случилось чудо: когда створки подняли, все придавленные оказались живы. Так это или нет, мы не знаем, но, по-видимому, без человеческих жертв при строительстве не обошлось. Высота сооружения была более 14 метров. Ворота имели специальную подъёмную часть, которая поднималась на ночь, и проникновение в город становилось невозможным.
Над аркой ворот была возведена надвратная церковь Положения ризы Богоматери. Это означает, что храм был освящён в честь одноименного христианского праздника (риза — это одеяние Богоматери, которое, согласно церковному преданию, было завещано некогда ею двум вдовам и потом торжественно перенесено в Константинополь в 471 году). В миниатюрную церковь вела лестница, расположенная внутри стены. Непосредственно вокруг церкви располагалась боевая площадка. Ворота были неприступными. Даже в страшный 1237 год, когда монголо-татары осаждали город, они не смогли взять их. Враги сумели пробиться только через пролом в деревянной городской стене, расположенной на валу.
Иногда и в мирное время не удавалось проникнуть в город через эти Ворота. Так, в 1767 году карета самой императрицы Екатерины Второй застряла в их проезде. Пришлось для солидного транспорта устроить объезды, для этой цели снесли примыкающие к воротам части древних земляных валов. Конечно, до наших дней ворота сохранились несколько видоизменёнными и перестроенными. Дошла до нас с домонгольских времён нижняя часть и оборонительная площадка. Реставрировались ворота и в XVIII веке, при Екатерине Второй, и в 1970-е годы при Советской власти. Надвратная церковь полностью перестроена, и мы не знаем, как она выглядела первоначально.

К величайшему сожалению, в настоящее время этот символ Владимира оказался на реставрации, и потому нам не удалось осмотреть военно-историческую экспозицию, расположенную внутри. Особенного сожаления стоила неувиденная нами диорама, которая изображала штурм города полчищами Батыя в 1237 году. Даже фотографировать было бессмысленно, так как все ворота оказались закрыты строительными лесами… ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

​